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Befeuchtet die Haut. Okklusion

Wir sprechen weiter über die Verbesserung der Hautfeuchtigkeit. Sprechen wir heute darüber, wie man Feuchtigkeit in der Haut hält und deren schnelles Verdampfen, dh Okklusion, verhindert.

Wasser steigt kontinuierlich aus den Tiefen der Haut an die Oberfläche und verdampft dann. Wenn Sie die Verdunstung verlangsamen und die Haut gasdicht abdecken, steigt der Wassergehalt in der Epidermis schnell genug an. Diese Methode wird als Okklusion bezeichnet.

Wenn der Film vollständig undurchlässig ist, wird die Epidermis zu nass, was zu einer Schwellung des Stratum corneum und einer Zerstörung der Barriere führt. Es entsteht ein sogenannter Treibhauseffekt.

Der halbdurchlässige Film verlangsamt sich jedoch, stoppt jedoch die Verdampfung von Wasser nicht vollständig. Es beseitigt die Symptome der Trockenheit, ohne die Haut zu beschädigen.

Inhaltsstoffe, die die Verdampfung von Wasser verlangsamen, unterscheiden sich in der Stärke der Okklusion:

• Mineralöle, Vaseline, flüssiges Paraffin - dies sind Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte;

• Lanolin - tierisches Wachs aus Schafwolle

• Tierische Fette - Gans, Wal, Schweinefleisch;

• Squalen und sein Derivat Squalan ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Sebums. aus Haifischleber gewonnen, einige Pflanzen;

• Pflanzenöle, die reich an gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren sind. Zum Beispiel: Sheabutter (Karite), Mango, Prakaksi, Kakao usw.

• Natürliche Wachse - Bienenwachs, pflanzliche Wachse.

Vaseline und andere Mineralölderivate erzeugen einen zu starken Verschluss und können die Erholung der epidermalen Barriere verlangsamen. Die Zellen erhalten nicht rechtzeitig ein Signal, dass die Barriere repariert werden muss. Wählen Sie deshalb Kosmetika, bei denen keine Datenbestandteile vorhanden sind! Insbesondere sollten Besitzer von Mischhaut und fettiger Haut beachtet werden.

Bevorzugen Sie Kosmetikprodukte, die Komponenten enthalten, die eine leichte Okklusion bewirken: natürliche Wachse, pflanzliche Öle und pflanzliches Squalan.

Okklusivcremes beseitigen schnell trockene Haut, reduzieren Entzündungen und Juckreiz bei Hautkrankheiten. Sie sind für die Haut beispielsweise zum Schutz im Winter notwendig. Sie sollten jedoch nur in der Anfangsphase verwendet werden, da sie nicht auf die Ursache des Austrocknens der Haut einwirken - eine Verletzung der Barrierefunktion des Stratum corneum.

Hautbezogene Komponenten helfen, das Stratum corneum wieder herzustellen. Dies sind Ceramide, Cholesterin und Öle, die besonders reich an mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind. Seien Sie jedoch geduldig: Das Wiederherstellen des Stratum corneum ist nicht schnell, aber als Ergebnis erhalten Sie eine gesunde Haut, die den aggressiven Einflüssen der Umgebung standhalten kann.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Feuchtigkeitscreme für die Haut

Wenn der Wasserhaushalt normal ist und die Haut gut aussieht, ist sie glatt und stumpf, ohne Falten und Schuppen. Wenn es jedoch ein Ungleichgewicht gibt, werden Sie sofort das Unrecht erkennen, sobald Sie die Spiegelung im Spiegel betrachten. Dehydratisierung bedeutet den Verlust der Elastizität und Elastizität, das Auftreten von Mikrorissen und das Abschälen. Und all diese unangenehmen Kleinigkeiten können zur Faltenbildung führen.

Austrocknung der Haut - ein Phänomen, das von vielen Einflüssen abhängt. Dies ist auch den Nichtfachleuten bekannt.

Unsachgemäße Pflege führt dazu, dass feuchtigkeitshaltende Substanzen von der Haut „ausgewaschen“ werden.

Mit zunehmendem Alter nimmt der natürliche Feuchtigkeitsfaktor der Haut ab.

Das Ausdünnen des Stratum corneum, verursacht durch äußere und innere Ursachen (schlechte Ökologie, Stress, Krankheiten usw.), führt zu einer verstärkten Verdunstung der Feuchtigkeit von der Hautoberfläche.

Die Störung des ungesättigten Fettsäuremetabolismus im Körper führt zu einer Beeinträchtigung der Lipidproduktion in der Epidermis, insbesondere bei Ceramiden (Ceramiden), und schützt die Haut tatsächlich vor den austrocknenden Wirkungen der äußeren Umgebung.

Bei plötzlichen Temperaturschwankungen, starker ultravioletter Strahlung, ungesunder Ökologie und anderen häufig vorkommenden Problemen unserer Umwelt steigt die Belastung der Haut dramatisch an, die Feuchtigkeit aus ihr verdampft aktiv. Wenn die Belastung konstant wird, ist klar, was der Feuchtigkeitsverlust und folglich der Verlust des Hautbildes sein wird.

Kann man mit diesen schädlichen Einflüssen umgehen? Was kann unserer armen Haut der modernen Kosmetologie helfen?

Leider ist die Kosmetik noch nicht in der Lage, den Wasserhaushalt von innen künstlich zu fördern. Die Wissenschaft ist nicht in der Lage, den Prozess in unserem Körper mit Hyaluronsäure zu verbessern, und um den Wasserfluss aus den Gefäßen zur Epidermis zu erhöhen, können wir nur mindestens 1 Liter Mineralwasser pro Tag trinken und hoffen, dass der Körper damit zurechtkommt. Recycling. " Aber die Kosmetologie hat gelernt, Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche zu speichern, und zwar nicht auf eine, sondern auf zwei Arten.

1. Äußere Abschirmung: Sie wird auf der Hautoberfläche in Form eines Films gebildet, der das Verdampfen von Feuchtigkeit aus den unteren Schichten der Epidermis verhindert.
2. Ersatztherapie: Die Mittel, die bei dieser Methode eingesetzt werden, umfassen hygroskopische (feuchtigkeitshaltende) Verbindungen, deren Zweck darin besteht, den natürlichen Feuchtigkeitsfaktor im Stratum corneum wiederherzustellen. Für eine solche Therapie werden häufig Substanzen verwendet, die mit unserer Haut verwandt sind.

Welche Mechanismen verwenden verschiedene Luftbefeuchter in der modernen Kosmetik? Denn um ein Produkt mit einem bestimmten Zusatzstoff auszuwählen, muss man die Auswirkungen seiner Auswirkungen auf den Körper vorhersehen.

Nach Ansicht der Experten der Zeitschrift "Kosmetik international" sind Medikamente für die Substitutionstherapie sehr unterschiedlich.

Am besten geeignet sind diejenigen, die in NMF, - Harnstoff, Pyrrolidoncarbonsäure, Milchsäure usw. enthalten sind.

Hyaluronsäure hat unübertroffene Eigenschaften: Nur 1 g verwandelt sich in ein Gel aus 1 Liter Wasser! Darüber hinaus bindet es nicht nur Feuchtigkeit auf diese Weise, sondern es bildet sich auch ein Film auf der Hautoberfläche, der verhindert, dass Wasser die tieferen Schichten verlässt. Hyaluronsäure schafft ein feuchtes Milieu, das die Hautzellen regeneriert und Wunden heilt.

Chitosan, das aus chitinhaltigen Schalen von Krebstieren gewonnen wird, kann eine ähnliche Wirkung wie Hyaluronsäure haben, obwohl es in seiner Aktivität und Stärke unterlegen ist.

Milch- und Seidenproteine ​​und Aminosäuren bilden aus Feuchtigkeit recht zähflüssige Gele, die dazu beitragen, dass die Feuchtigkeit lange erhalten bleibt. Kosmetika mit diesen Komponenten sind für fast jeden Hauttyp geeignet.

Glyzerin ist einer der ältesten Luftbefeuchter. Es nimmt Feuchtigkeit gut auf, hat jedoch einen großen Nachteil: Es sammelt und zieht Wasser nicht nur aus der Umgebung, aus der Luft, sondern auch aus tiefen Hautschichten. Es wird daher angenommen, dass die Verwendung von Glycerin zur Dehydratisierung der Dermis führt. Einige Firmen berichten dem Käufer: "Unser Präparat enthält kein Glyzerin - es sind die Besten!" Die Wissenschaft hat jedoch noch nicht bewiesen, dass Glycerin schädlich ist. Daher kann dieser Standpunkt als kontrovers bezeichnet werden.

Propylenglycol ist in seiner Wirkung dem Glycerin nahe. Darüber hinaus ist es ein starkes Lösungsmittel und wird daher in verschiedenen Kosmetika eingesetzt. Heute ist es jedoch kein weniger umstrittener Bestandteil als Glyzerin. Einige Experten halten es für sehr giftig: Schließlich ist die Zusammensetzung von Propylenglykol ähnlich wie Ethylenglykol, und dies ist ein Frostschutzmittel, kein Luftbefeuchter. Andere glauben jedoch, dass der Unterschied in ihrer chemischen Zusammensetzung die Toxizität verringert, und ihre Ähnlichkeit bedeutet nicht, dass sie dieselben Eigenschaften haben.

Sorbit ist eine der weichsten Feuchtigkeitscremes. Es gehört zu den Zuckern und der Wirkmechanismus ähnelt den Aminosäuren: Es bildet einen sehr bequemen Film, der die Haut nicht schädigt und die Feuchtigkeit in der Hornschicht für lange Zeit hält.

Eine andere Möglichkeit, die Feuchtigkeit zu bewahren, besteht darin, einen Film auf der Haut zu erzeugen. Zubereitungen zur Bildung eines Oberflächenfilms umfassen Fette und Wachse, Mineralöle, Glycerin, Silikonverbindungen (Dimethicon) und andere Komponenten.

Der Film, der durch gesättigte Fette und Mineralöle erzeugt wird, ist normalerweise sehr dicht und hat einen sogenannten "Okklusionseffekt", d. H. Er "blockiert" Wasser in der Haut, was ein lokales Gewebeödem verursachen kann. Aufgrund dieses Mangels an Präparaten mit gesättigten Fetten (Schmalz, Bienenwachs, Kakaobutter) und Mineralölen sind nicht alle Hautarten geeignet.

Der von ungesättigten Fetten und Fettsäuren gebildete Film ist elastischer und zarter als der von gesättigten Fetten und Mineralölen - er verursacht keine ausgeprägten Verschlüsse und ist daher für alle Hauttypen geeignet.

Produkte, die Dimethicone enthalten, gelten für jede Haut als angenehm, selbst für trockene und empfindliche Haut. Diese Substanz lässt kein Wasser verdunsten und hält es dauerhaft in der Hornschicht der Epidermis. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass solche Zusammensetzungen nicht mit Wasser abgewaschen werden und nur mit Hilfe fetthaltiger Kosmetika entfernt werden sollten. Daher wird Dimethicone hauptsächlich in Tagescremes und Masken verabreicht.

Kurz gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, die Haut derjenigen mit Feuchtigkeit zu versorgen, die die neuesten Errungenschaften der Kosmetologie kennen. Also werden wir nach dem Prinzip "trinken, gehen, meine Haut, reichlich" handeln? Lass uns super-feuchtigkeitsspendende Masken kaufen. Werden wir darin schwimmen, bis wir ertrinken?

Ein guter Spezialist weiß, dass eine unzureichende Flüssigkeitszufuhr die Probleme der Austrocknung der Haut nicht lösen kann, im Gegenteil, es können neue "Kopfschmerzen" entstehen. Bevor Sie die Mittel auswählen, ist es wichtig, nicht nur Ihren Hauttyp zu bestimmen, sondern Sie müssen auch wissen, in welchem ​​Zustand er sich befindet. Eine solche Diagnose - die Kompetenz eines Fachmanns. Es reicht nicht aus, sich einem Kurzzeittest zu unterziehen, sondern muss zusätzliche Fragen dazu beantworten, wie die Haut auf verschiedene Substanzen und Verfahren reagiert.

Wenn die Haut beispielsweise dünn ist, wird ihr Fett zerstört, aber die epidermale Barriere ist intakt - dann wird sie nach dem Waschen angespannt, reagiert jedoch selten auf äußere Reizungen wie Temperaturschwankungen und trockene Luft. Diese Haut eignet sich für die Verwendung von Produkten auf Basis gesättigter Fette und Wachse: Sie bilden einen dichten Film, der den zerstörten Schutzfilm ersetzt und die Entwicklung von Lipiden in der Epidermis unterstützt.

Und wenn die Haut trocken und empfindlich ist, mit einer gebrochenen epidermalen Barriere, toleriert sie im Gegenteil keine gesättigten Fette: Der dichte Film, der das Wasser „blockiert“, stört den Prozess der Zellregeneration. Diese Hautart erfordert Zubereitungen mit ungesättigten Fetten, Ceramiden, Aminosäuren und Zuckern. Sie werden dazu beitragen, die epidermale Barriere wiederherzustellen.

Wie unterscheidet man trockene empfindliche Haut von nur trockener? Fragen Sie eine Kosmetikerin. Und dann, gemäß seiner Diagnose, die Füße in den Laden zu führen, um Kosmetika zu erhalten, die Trockenheit und Unbehagen lindern.

Mittel zur Befeuchtung der Haut haben unterschiedliche Konsistenz.

Gel - ein Medikament, das keine Fettzusätze enthält. Seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften sind ziemlich hoch, hauptsächlich aufgrund der Bildung eines Films auf der Hautoberfläche. Der Hydratationsgrad der Haut hängt von den Substanzen ab, die als Geliermittel verwendet werden. Eigenschaften aller Gele: Bei sehr trockener Haut können sie ein Gefühl der Anspannung hervorrufen; In der kalten Jahreszeit sollte ihre Verwendung begrenzt sein. Profis sind nicht sehr geliebt - vielleicht ist dies ein Vorurteil, aber viele glauben, dass "Gele immer die Haut straffen". Dieser Effekt ist jedoch oft darauf zurückzuführen, dass das Medikament nicht richtig ausgewählt wird.

Zum Beispiel erzeugen Cellulosederivate (Methylcellulose, Carboxymethylcellulose, Ethylcellulose usw.) viskose Lösungen und einen dichten Film. Das Gel auf dieser Basis hat jedoch einen offensichtlichen Nachteil: Wird es mit einer etwas dickeren Schicht auf die Haut aufgetragen, rollt es beim Austrocknen aus. Für solche Pellets ist ein dekoratives Make-up, gelinde gesagt, ein Problem. Und noch etwas: Wenn die Luftfeuchtigkeit eher niedrig ist, fallen auch die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften des Gels mit Cellulose.

Zubereitungen, bei denen die Rolle des Geliermittels von den Komponenten der Algenalginate und Carrageenate sowie von Gelen mit Carbopol - und Pektinderivaten gespielt wird, die weicher und leichter zu handhaben sind.

Am effektivsten sind jedoch Produkte, die Hyaluronsäure und Chitosan enthalten - ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften hängen nicht von der Luftfeuchtigkeit ab.

Die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Gelen werden verbessert, wenn Harnstoff, Milchsäure und Allantoin in die Formulierung einbezogen werden.

Emulsionscreme ist eine traditionelle Öl-in-Wasser-Emulsion, d. H. Sie enthält mehr Wasser. Beim Auftragen auf die Haut verdunstet Wasser, und auf der Oberfläche verbleibt ein dünner Film aus Fettsäuren. Die Haut erhält eine matte Oberfläche und verhindert, dass Wasser aus der Epidermis verdunstet. Kosmetikerinnen verwenden Emulsionen gerne: Sie sind angenehm in der Anwendung, gut auf die Haut aufgetragen, erweichen sie und legen sich gleichmäßig hin.

Eigenschaften von Emulsionscremes: Sie eignen sich nicht besonders für fettige Haut mit Seborrhoe-Symptomen, da sie bei der Bildung eines Films den Abfluss von Sebum stören und Entzündungen verursachen können.

Die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Emulsionen werden durch Substanzen verstärkt, die Teil des natürlichen Feuchtigkeitsfaktors sind. Solche Kosmetika werden meistens als Tagescreme verwendet - eine Basis für Make-up.

Wenn aktive Emulgatoren (Tenside, insbesondere Natriumlaurylsulfat; einige Glycerinderivate) in die Formulierung eingebracht werden, kann das Arzneimittel nicht auf trockener, empfindlicher Haut mit einer gebrochenen Schutzbarriere angewendet werden - es kann noch mehr leiden.

Feuchtigkeitsspendende Milch - in der Tat die gleiche feuchtigkeitsspendende, flüssige Emulsionscreme, jedoch nur mit einem hohen Wassergehalt.

Eigenschaften: In der Regel stärker feuchtigkeitsspendende Eigenschaften, auch fettige Haut ist gut verträglich. Es ist jedoch nicht sehr komfortabel zu verwenden, da es sich auf der Hautoberfläche ausbreitet und schneller verbraucht wird. Wahrscheinlich ist Milch bei sparsamen Kosmetikerinnen weniger beliebt als dicke Emulsionscreme.

Tonic - alkoholfreie Tonic-Flüssigkeit, die feuchtigkeitshaltende Substanzen enthält.

Eigenschaften: Tonics werden nicht unabhängig voneinander verwendet, sondern als zusätzliche Feuchtigkeitsbehandlung für dehydrierte Haut. Es ist sehr gut, sie im Sommer zu verwenden, weil sie die Haut kühlen.

Masken gehören zu den aktivsten Feuchtigkeitscremes. Sie geben einen sofortigen Effekt, der einige Zeit anhält. Sie gelten als die beliebtesten Salonverfahren. Masken sind von unterschiedlicher Art und Textur.

Gel (Gelee) - unterscheidet sich laut Rezept praktisch nicht vom Gel für die tägliche Hautpflege. Sie enthalten aktiver feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und Heiler und haben daher eine zähflüssigere Konsistenz.

Creme - sind dickere Cremes, die inerte Füllstoffe enthalten (weißer Ton, Zinkoxid usw.). Sie haben eine dichte Textur.

Pastete - basiert auf weißem Ton. Es enthält verschiedene Wirkstoffe (Harnstoff, Allantoin, Milchsäure usw.). Solche Masken befeuchten die Haut nur, wenn sie selbst feucht sind. Wenn die Maske trocknet, ändert sie ihre Funktion - jetzt verengt sie die Poren.

Ton - basierend auf natürlichem Ton, einschließlich verschiedener Schlickarten (Löss, Sapropel), basierend auf therapeutischem Schlamm (Schlamm aus dem Toten Meer, Thermalquellen) usw. Wie pastöse Masken befeuchtet Ton die Haut nur in nassem Zustand.

Um die Wirkung Ihrer Haut mit Feuchtigkeit zu maximieren, müssen Sie zuerst deren Charakter und Vorlieben kennenlernen. Vernachlässigen Sie deshalb nicht den Rat eines Spezialisten - er ist nicht nur für Feuchtigkeitscremes, sondern auch für nahrhafte Behandlungen von Nutzen.

Kosmetische Probleme: Symptome, Diagnose, Behandlung, mehr

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Okklusion ist in der Kosmetik.

In der Kosmetik werden Feuchtigkeitscremes als Mittel bezeichnet, die den Wassergehalt in der Hornschicht der Haut erhöhen und dadurch weicher und plastischer werden.
In der englischen Literatur werden Feuchtigkeitscremes oder ihre einzelnen Bestandteile (Feuchtigkeitscremes, Feuchthaltemittel) auch als Emollientien oder Öle (Fett, Öl, Schmiermittel) bezeichnet. Trotz der semantischen Nähe sind diese Begriffe nicht austauschbar und werden unterschiedlich definiert:

• Feuchtigkeitscreme - ein Wirkstoff / eine Substanz, die Feuchtigkeit befeuchtet oder speichert, dient als Wasserquelle
• Feuchthaltemittel - ein Medikament / eine Substanz, die selbst hygroskopisch ist oder die Ansammlung von Flüssigkeiten fördert (z. B. Glycerin)
• Emollient - eine Substanz, die vor allem Haut und Schleim aufweicht
• Fett - Tierfett, Fett, Ölsubstanz
• Schmiermittel - reibungsminderndes Schmiermittel.

Okklusion

Wasser steigt ständig von der Tiefe der Haut bis zu seiner Oberfläche und verdampft dann (dieser Vorgang wird genannt) transepidermaler Wasserverlust TEPV). Wenn Sie daher die Verdunstung verlangsamen und die Haut gasdicht abdecken, steigt der Wassergehalt im Stratum Corneum schnell genug an. Diese Methode wird Okklusion genannt (von der englischen Barriere, Barriere). Wenn der Film vollständig undurchlässig ist (zum Beispiel ein Polyethylenfilm), schwillt die Hornschicht an und ihre Lipidsperre kann zusammenfallen.
Ein halbdurchlässiger Film, der nur verlangsamt, die Verdampfung des Wassers jedoch nicht vollständig blockiert, hilft dabei, die Symptome der Trockenheit zu beseitigen, ohne die Haut zu schädigen.

Zu den kosmetischen Inhaltsstoffen, die die Verdampfung von Wasser verlangsamen, gehören:

• Mineralöl, Vaseline, flüssiges Paraffin - Kohlenwasserstoffe sind Produkte der Ölraffination
• Flüssige Silicone - Organosiliciumverbindungen mit hohem Molekulargewicht, die einen Film bilden
• Lanolin - tierisches Wachs, das durch Reinigung von Wollwachs gewonnen wird
• Tierische Fette
• Squalen und Squalane
• Pflanzenöle - hauptsächlich Butter, Shea oder Mango
• Natürliche Wachse und deren Ester - Bienenwachs, pflanzliche und Blumenwachse

Alle oben genannten Komponenten unterscheiden sich in der Stärke der Okklusion. Vaseline gilt als das zuverlässigste. In der Dermatologie wird es verwendet, um die Haut bei Ekzemen, Psoriasis usw. zu befeuchten. Diese Art der Befeuchtung hat jedoch eine andere Seite. Aufgrund der Tatsache, dass Vaseline zu gut mit Feuchtigkeit versorgt wird, kann es zum Beispiel die Erholung der epidermalen Barriere verlangsamen. Die Zellen erhalten nicht rechtzeitig ein Signal, dass die Barriere repariert werden muss. Feuchtigkeitscremes vom Okklusions-Typ beseitigen schnell trockene Haut, reduzieren Entzündungen und Juckreiz bei Hautkrankheiten, wirken jedoch nicht auf die Ursache der Austrocknung. Wenn die Barrierefunktion erheblich beeinträchtigt ist und nicht wiederhergestellt werden kann, sind solche Vorbereitungen erforderlich. Wenn die Chance einer Genesung besteht, können sie nur in der Anfangsphase verwendet werden.
Die Emollientien decken vorübergehend die Defekte ab, die nach dem Ablösen der Korneozyten verbleiben, die vergröberte Haut aufweichen, ihr Aussehen verbessern, die Lipidreserven der Haut wieder auffüllen, als Gleitmittel wirken und TEPV verhindern. Die Ausbreitbarkeit des Produkts auf der Hautoberfläche sowie der okklusale Effekt hängen weitgehend von deren Gehalt ab.

Die Verwendung von Substanzen, die Wassermoleküle binden und zurückhalten können (Hygroskopie), ist eine gute Möglichkeit, die Haut schnell mit Feuchtigkeit zu versorgen. Es gibt zwei Kategorien von hygroskopischen Feuchtigkeitscremes, die auf der Haut unterschiedlich wirken.

Die Methode der "Nasskompresse" - Oberflächenfeuchtigkeit

Große polare Moleküle (mehr als 3000Da) können das intakte Stratum Corneum nicht durchdringen. Sie sind auf der Hautoberfläche befestigt und nehmen Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und bilden so etwas wie eine feuchte Kompresse. Dazu gehören:

• Polyglykole (Propylen, Ethylenglykol)
• Polysaccharide (Hyaluronsäure, Chitosan, Pektine usw.)
• Proteinmoleküle und ihre Hydrolysate (Kollagen, Elastin)
• Polynukleinsäuren (DNA) und ihre Hydrolysate

Die Verwendung solcher Luftbefeuchter ist nicht immer gerechtfertigt. Wenn der relative Wassergehalt in der Umgebung niedriger ist als im Stratum Corneum, beginnt die Kompresse in trockenem Klima, Wasser aus der Haut zu ziehen. Dadurch wird das Stratum Corneum noch trockener. Im Gegenteil, erweicht und befeuchtet bei hoher Luftfeuchtigkeit, das Aussehen verbessert sich.
Durch die Trocknung glättet und strafft die „Kompresse“ die Haut. Hochmolekulare Verbindungen bilden so etwas wie ein Netz, schrumpfen und ziehen die "festsitzende" Haut. Das Ergebnis ist eine Oberflächenanhebung. Je trockener die Luft ist, desto ausgeprägter ist das Heben.
Um ein schnelles Verdunsten des Wassers aus der „Nasskompresse“ zu verhindern, kann dem Kosmetikum eine kleine Menge Okklusivsubstanzen zugesetzt werden. Eine weitere Option ist die Verwendung eines komplementären Paares, beispielsweise eines feuchtigkeitsspendenden Tonics mit polymeren feuchtigkeitshaltenden Komponenten sowie einer Creme mit okklusiver Wirkung.

Natürlicher Feuchtigkeitsfaktor - tiefe Hautfeuchtigkeit

Ein weit verbreitetes Missverständnis besteht darin zu glauben, dass alle Hautschichten, auch tiefe, mit Feuchtigkeit versorgt werden. Tatsächlich wird nur das Stratum Corneum befeuchtet. Die Rolle der natürlichen Schwämme im Stratum corneum spielen die Bestandteile des natürlichen Feuchtigkeitsfaktors (NAF) - freie Aminosäuren, Harnstoff, Milchsäure, Pyroglutamat-Natrium. Sie befinden sich im Stratum corneum und nur darin. Diese Verbindungen entstehen durch den Abbau der Proteine ​​(hauptsächlich Filagrine), aus denen das Keratinozyten-Zytoskelett aufgebaut ist. NAF-Moleküle befinden sich direkt in der Nähe der Corneozyten. Ein Großteil des im Stratum corneum vorhandenen Wassers ist mit nouf verbunden. Gebündeltes Wasser ist an der Verklebung von Hornschuppen beteiligt und sorgt zusammen mit dem Talg für Plastizität und Geschmeidigkeit der Hautoberfläche.
Im Gegensatz zu großen hochmolekularen Verbindungen können kleine NUF-Moleküle in die Dicke des Stratum corneum eindringen und ihr Wasserhaltepotenzial erhöhen. Die in diesem Fall auftretende Befeuchtung erfolgt in der Regel nicht so schnell wie bei einer "Kompresse", sondern dauert viel länger und ist weniger von der Luftfeuchtigkeit abhängig.

Mineralstoffe (Salze) versorgen auch das Stratum Corneum tief. Der Wirkmechanismus ist völlig anders. Beim Eintritt in das Stratum corneum erhöhen Salze ihren osmotischen Druck. Um das natürliche Wasser-Salz-Gleichgewicht wiederherzustellen, fließt Wasser aus den unteren Schichten der Epidermis in das Stratum corneum und wird darin zurückgehalten, als würde es die wässrige Phase verdünnen und versuchen, die Salzkonzentration darin mit der Norm in Einklang zu bringen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Hydratation des Stratum Corneum.

Reparatur der Lipidbarriere

Schäden an der Lipidbarriere des Stratum corneum (Veränderungen der Lipidzusammensetzung, strukturelle Veränderungen, Zerstörung) sind eine der häufigsten Ursachen für trockene Haut. Selbst wenn die Verletzung der Barriere nicht die Hauptursache für Trockenheit ist, tritt sie immer noch auf, wenn die Haut lange Zeit unter Feuchtigkeitsmangel leidet.
In erster Linie werden Lipide verwendet, um die Barriere wiederherzustellen, sowohl in Form von reinen Ölen als auch in Kombination mit anderen Bestandteilen. Lipidmoleküle durchdringen die interzellulären Räume und integrieren sich in die Lipidsperre. Ein Teil der Lipide, die sich allmählich entlang der interzellulären Räume bewegen, erreichen die lebenden Schichten der Epidermis und sind im Zellstoffwechsel enthalten. Sie können als Substrat für die weitere Synthese von Lipiden dienen, die für die Hautbarriere charakteristisch sind.
Natürliche Öle sind Lipidmischungen. Daher hängen die reduzierende Wirksamkeit und der bevorzugte Wirkmechanismus der Öle von ihrer Lipidzusammensetzung ab. Öle, die essentielle Fettsäuren enthalten (Linolsäure und Gamma-Linolsäure), tragen zur beschleunigten Synthese der Komponenten der Lipidbarriere bei.
Die Öle sind reich an Stearinen, stimulieren Keratinozyten und wirken entzündungshemmend (Wildrose, Tamanu, Saflor, Soja). Mit gesättigten und einfach ungesättigten Fettsäuren angereicherte Öle haben ausgeprägtere Okklusionseigenschaften.
Sehr effektive Lipidmischungen aus physiologischen Lipiden - Ceramiden, Cholesterin und freien Fettsäuren.
Eine relativ neue Technologie in der Kosmetik war die Verwendung sogenannter Lamellenemulsionen auf Lecithinbasis., Die kleinsten Lipidtröpfchen werden durch ein Netzwerk von Doppelschichten stabilisiert, ähnlich denen, die die Lipidbarriere bilden. Sie haben ausgezeichnete feuchtigkeitsspendende und regenerierende Eigenschaften, da sie mit der Lipidbarriere der Haut nicht nur in der Zusammensetzung, sondern auch in der Struktur kompatibel sind, was besonders für geschädigte oder empfindliche Haut wichtig ist.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Hautxerose Teil 2: Behandlung

Trockene Haut ist ein unveränderliches Symptom für verschiedene Hautkrankheiten wie atopische Dermatitis, Psoriasis, Ekzem usw. Derzeit ist es bewiesen, dass der ständige Einsatz von kombinierten Feuchtigkeitscremes und Lipid-wiederherstellenden Hautprodukten besteht

Trockene Haut ist ein unveränderliches Symptom für verschiedene Hautkrankheiten wie atopische Dermatitis, Psoriasis, Ekzem usw. Derzeit ist es bewiesen, dass der ständige Einsatz von kombinierten Feuchtigkeits- und Lipidwiederherstellungsmitteln eine wesentliche Komponente bei der Behandlung vieler Dermatosen darstellt [1]. Wiederherstellung der zerstörten epidermalen Barriere wird zu einer Priorität für trockene Haut. Je höher die Wasserdurchlässigkeit der Haut ist, desto tiefer dringen oberflächenaktive Substanzen (Tenside) von Detergenzien, Mikroben und Toxinen in die Haut ein, was zu einer Entzündungsreaktion und zur Bildung freier Radikale in der Haut führt. Trockene Haut ist zyklisch mit einer altersbedingten Verschlechterungstendenz, weshalb eine rationelle, auf die Physiologie und Struktur der Haut abgestimmte kosmetische Pflege sehr wichtig ist. Feuchtigkeitscremes reduzieren das subjektive Gefühl von Enge, Trockenheit und Unbehagen, erhöhen die Elastizität und Verträglichkeit der Haut, nivellieren das Mikrorelief und die Hautfarbe und stärken den Wasser-Lipid-Mantel.

Die Zunahme der Anzahl der Feuchtigkeitscremes mit unterschiedlichen Wirkmechanismen ist parallel zur Vertiefung des Wissens über die Physiologie des Stratum corneum. Die Untersuchung der epidermalen Barriere (hauptsächlich der Lipidmatrix) führte zur Schaffung einer neuen therapeutischen Richtung in der Dermatologie - der "Corneotherapie". "Corneotherapie" - "Behandlung des Stratum corneum" (aus dem Lateinischen. Corneum - geil und das Englische. Therapie - Behandlung). Er wurde vom berühmten amerikanischen Dermatologen Albert Kligman vorgeschlagen, der die Ehre hat, die Rolle von Retinoiden bei der Behandlung von Akne zu entdecken. A. Kligman entwickelte sich als Pionier bei der Untersuchung der Physiologie der äußeren Hauthülle, was zur Entwicklung des Konzepts einer "lebenden Hornschicht" führte.

Sie können die Trockenheit des Stratum corneum auf verschiedene Weise beseitigen:

1) Erzeugen von Okklusion auf der Hautoberfläche, die einen transepidermalen Feuchtigkeitsverlust (TEPV) verhindert;
2) die Verwendung einer Substitutionstherapie;
3) Verwendung von Weichmachern;
4) die Erzeugung osmotischer Feuchtigkeit;
5) Wiederherstellung der epidermalen Barriere;
6) die Verwendung von hygroskopischen Mitteln;
7) Aktivierung der Synthese von Aquaporinen.

Okklusionsbildung auf der Hautoberfläche, die einen transepidermalen Feuchtigkeitsverlust verhindert. Die älteste Befeuchtungsmethode ist wahrscheinlich die Verwendung von Substanzen, die auf der Hautoberfläche einen wasserfesten Film bilden, der die Verdunstung verhindert. Auf diese Weise wird die Wirkung einer Kompresse (Okklusivverband) erzielt, die die Diffusion von Flüssigkeit aus den Kapillaren der Dermis in die Epidermis wiederherstellt und verbessert. Feuchtigkeitscremes mit okklusiver Wirkung werden vorwiegend in der Dermatologie, bei der Behandlung von Erkrankungen, die mit erhöhter Trockenheit und Entzündung der Haut einhergehen, in der Kosmetologie nach plastischen Operationen, wie beispielsweise beim Polieren der Haut, sowie zum Schutz der Haut bei häufigem Kontakt mit Reinigungsmitteln verwendet. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Methode für intakte Eigenschaften von interzellulären Lipiden verwendet werden kann. Mit dieser Methode können Sie Feuchtigkeit in der gesamten Dicke des Epithels erfassen und umverteilen. Nach Meinung von Koshevenko Yu. N. (2008) führt eine solche Okklusion zwar nicht nur zu einer langsameren Erholung der Barrierefunktion der Epidermis, sondern auch zu einer Verletzung der Sekretion von Lamillenkörpern [2].

Zu dem Okklusivtyp des Luftbefeuchters gehören:

1) Fettsäuren (Lanolin, Stearinsäure usw.);
2) Fettalkohole (Lanolin, Palmitinsäure, Caprylsäure usw.);
3) Kohlenwasserstofföle und -wachse (Vaseline, Paraffin, Mineralöle, Squalen);
4) Phospholipide;
5) Wachse pflanzlichen und tierischen Ursprungs (Carnaubawachs, Lanolin);
6) feste Pflanzenöle (Kakao, Shea, Kokosnuss, Macadamia usw.).

Traditionell werden in der Dermatologie mit trockener, nicht fettender Haut Lipophile Wasser-in-Öl-Cremes verwendet, die schwer abwaschbar sind und aufgrund ihres okklusiven Effekts keinen Feuchtigkeitsverlust der Haut bewirken, [3]

Vaseline ist die zuverlässigste und nachweislichste Okklusionsschicht in der Dermatologie. Es wird in Produkten verwendet, die die Haut bei Psoriasis, atopischer Dermatitis usw. befeuchten sollen, da sie die Feuchtigkeit in der Haut sehr gut hält. Einerseits bildet Vaseline ein physikalisches Hindernis auf dem Weg der Feuchtigkeitsverdampfung, andererseits "haftet" es an geilen Schuppen, was zu einer reduzierten Kontaktfläche zwischen den Interzellularräumen mit Luft führt, was die transepidermale Verdunstung von Wasser hemmt. Ein Gel mit 5% Vaseline reduziert das TEPV um 98%. Die Befeuchtung der Haut mit Vaseline kann jedoch als passiv betrachtet werden, da sie nur dazu beiträgt, die Feuchtigkeit zu speichern, die sich bereits im Stratum Corneum befindet. Eine weitere Möglichkeit zur Befeuchtung - aktiv - besteht darin, dass hygroskopische Substanzen in das Stratum corneum eingebracht werden, die durch ionische Wechselwirkungen Wasser binden und zurückhalten können [4].

Vaseline wird derzeit in der Kosmetologie praktisch nicht verwendet, da es subjektiv unangenehm ist: Es wird schlecht absorbiert, glänzt und hinterlässt das Gefühl eines klebrigen Films. Einige Kosmetiker empfehlen Cremes auf Vaseline-Basis, um die Haut im Winter zu schützen. Studien haben jedoch gezeigt, dass Vaseline ein trügerisches Wärmegefühl erzeugt und somit die Wahrscheinlichkeit von Erfrierungen erhöht [5, 6].

Im Winter enthalten Feuchtigkeitscremes oft gesättigte Fette (Gans, Dachs, Bär). Kosmetika, die gesättigte Fette enthalten, erweichen die Haut gut und schützen sie vor Erfrierungen und Trockenheit, es wird jedoch nicht empfohlen, sie ständig zu verwenden [5].

Es muss hinzugefügt werden, dass bei niedrigen Temperaturen die Feuchtigkeit von der Hautoberfläche sehr schnell verdunstet. Daher ist die vorherrschende Meinung, dass Sie im Winter keine Feuchtigkeitscremes verwenden müssen, nichts weiter als eine Täuschung. Es ist wichtig, die richtigen auszuwählen. Winterhilfsmittel sollten keinen zu dicken Okklusionsfilm bilden und die Gewebeatmung stören. Zu diesen Medikamenten zählen gewöhnlich Sheabutter, Jojobaöl und Macadamia, die schnell von der Haut aufgenommen werden und einen dünnen, sich bewegenden Film bilden, ohne die natürlichen Prozesse zu stören. Im Winter sollten Sie auf Hyaluronsäure und Harnstoff enthaltende Produkte achten, die die Feuchtigkeit hervorragend speichern, aber in der Kälte bilden sie eine Kruste, wodurch die Hautgefäße beschädigt werden.

In letzter Zeit sind Okklusivbeschichtungen aus Silikon (zum Beispiel Dimethicon) populär geworden, die in der plastischen Chirurgie nach Laserauffrischung, Dermabrasion und anderen Operationen weit verbreitet sind. Der Silikonfilm sowie Petrolatum halten die Feuchtigkeit in der Haut und verhindern Stress, der durch eine Verletzung der epidermalen Barriere verursacht wird [5, 7–9].

Okklusiv-Feuchtigkeitscremes beseitigen schnell trockene Haut, reduzieren Entzündungen und Juckreiz bei Hautkrankheiten, beseitigen jedoch nicht die Ursachen des Austrocknens der Haut, können lokale Gewebeschwellung verursachen und sind daher nicht für jeden geeignet. Wenn der Prozess der normalen Wiederherstellung der Barrierestrukturen des Stratum corneum zum Beispiel bei einigen Hautkrankheiten gestört ist, sind Okklusionscremes notwendig. Wenn die Möglichkeit besteht, die Barriere des Stratum corneum wieder herzustellen, sollten sie nur in Notfällen verwendet werden. Menschen mit gesunder Haut sind kontraindiziert, da sie die Barriereeigenschaften der Epidermis verletzen können [2].

Ersatztherapie. Um den Feuchtigkeitsgehalt des Stratum corneum zu erhöhen, werden Kosmetika, die zum natürlichen Feuchtigkeitsfaktor gehören, die gleichen Substanzen zugesetzt. Dies sind Harnstoff, Aminosäuren (Serin, Glycin, Alanin, Prolin), Mineralien (Magnesium, Kalium, Natrium, Calcium), Natriumpyroglutamat (Na-XRD), Milchsäure. Sie dringen in die Hornschicht des Stratum corneum ein, sind um die Korneozyten herum lokalisiert und bilden eine eigentümliche Wassermembran [10]. Eine solche Befeuchtung hat eine verzögerte, aber anhaltende Wirkung und ist am wenigsten neidisch auf die Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis bleibt so lange erhalten, bis die Feuchtigkeitskomponenten zusammen mit den Hornschuppen entfernt werden [5, 8, 10].

Harnstoff in kosmetischen Formulierungen wird in einer Konzentration von etwa 5% eingebracht. Die Verwendung in Kosmetika für empfindliche Haut und in der Kinderkosmetik wird nicht empfohlen. Es hat eine feuchtigkeitsspendende, peelende und antimikrobielle Wirkung. Wenn eine Person schwitzt, verdunstet etwas Schweiß und Harnstoff bleibt auf der Hautoberfläche, nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und hält sie im Stratum corneum. Es ist in der Lage, die Wasserstoffbrückenbindungen von Proteinketten zu zerstören, die Konfiguration und den Aggregatzustand zu verändern und zur Bindung von Wasser an die Oberfläche des Proteins beizutragen. Das kleine Harnstoffmolekül dringt gut in die Haut ein und kann gleichzeitig als Leiter für andere in der kosmetischen Zubereitung enthaltene Wirkstoffe dienen [5, 6, 9].

Milchsäure Laut Forschungsdaten wirken Milchsäure und ihre Salze (Lactate) nicht nur als hygroskopisches Mittel, sondern verbessern auch die Ceramidsynthese durch Keratinozyten. Das L-Isomer der Milchsäure zeigt die größte Aktivität und erhöht den Ceramidgehalt im Stratum Corneum signifikant (bis zu 48%). Die Einführung von Milchsäure in das Stratum corneum erhöht die Elastizität signifikant, beseitigt die Symptome der Xerose und reduziert den TEPV-Grad. Somit hat Milchsäure eine feuchtigkeitsspendende, peelende, antimikrobielle Wirkung [5, 6, 8, 10].

Natriumpyroglutamat (Na-PCA) wird während der Keratinisierung aus Filagrin-Protein in den Zellen gebildet und als feuchtigkeitsspendender Bestandteil in Kosmetika verwendet. Das beste Ergebnis ist die Einführung von Na-PCA in Liposomen [6, 10].

Aminosäuren Von den Aminosäuren, aus denen NMF besteht, werden in der Kosmetologie Serin, Lysin, Valin und Citrullin verwendet. In der Regel werden nicht reine Aminosäuren in kosmetische Zubereitungen eingebracht, sondern Proteinhydrolysate (z. B. Sojaproteine, Seide, Milch) injiziert. Bei der Anwendung von Sericin (Seidenprotein) in Form eines Hydrogels werden auf der Hautoberfläche tiefe und verlängerte Hautfeuchtigkeit, Erholung der NMF-Aminosäurekomponente und Hautmikrorelief beobachtet [5, 8].

Seidenproteinbehandlungen werden direkt auf die Haut der Seidenraupen-Kokonfasern aufgebracht und aufgelöst und vom Hydrolysat absorbiert. Der chemische Name dieser Fasern „Fibroin“ ist ein fibrilläres Protein mit einem Molekulargewicht von 55.000–100.000 Dalton. In ihrem natürlichen Zustand sind Fibroinfasern durch den sogenannten "Seidengummi" (Sericinprotein) miteinander verbunden. Um die Fibroinfasern trocken zu halten, gelang es den Wissenschaftlern, die Proteinkörper voneinander zu trennen, so dass sie während des Verfahrens wieder zusammengeführt werden konnten. Einige Peptide und Aminosäuren dringen allmählich in das Stratum corneum ein und halten die Feuchtigkeit lange Zeit darin [6].

Emolenta Um dem Endprodukt optimale sensorische Eigenschaften und die Kontrolle der okklusalen Eigenschaften zu verleihen, werden den Feuchtigkeitsmitteln Estererweichungsmittel zugesetzt. Auf Basis mehrfach ungesättigter Fettsäuren (Pflanzenöle) werden Emollientien geschaffen, die den Raum zwischen den exfoliierenden Hornzellen ausfüllen, Defekte im Stratum corneum ersetzen, die durch übermäßige Desquamation von Corneozyten gebildet werden, den Mangel an Oberflächenlipiden ausgleichen. Erweichungsmittel ermöglichen es Ihnen, den Grad der Okklusion einzustellen und bieten einen schnellen und langanhaltenden Erweichungseffekt. Tierstudien deuten darauf hin, dass Luftbefeuchter dieses Typs die Bildung von Komedonen verursachen können. Daher ist die Verwendung von Befeuchtungsmitteln vom okklusalen Typ in Fällen gerechtfertigt, in denen der transepidermale Feuchtigkeitsverlust durch die Haut dringend blockiert werden muss und der für eine normale Zellaktivität erforderliche Feuchtigkeitsgehalt aufrechterhalten werden muss. Solche Eigenschaften besitzen eine Reihe von Hautpflegemitteln nach dem Peeling, Handpflegemittel, die täglich Tensidanfälle in Waschmitteln erfahren und die Lipidbarriere zerstören [8, 10, 11].

Osmotische Hydratation wird durch Erhöhung der Konzentration osmotisch wirksamer Inhaltsstoffe erreicht. Es ist bekannt, dass die Hydrobalanz der Haut durch Mineralstoffe, die Teil des Thermalwassers sind, normalisiert wird. Derzeit werden sie hauptsächlich in Form von Aerosolen eingesetzt. Auf dem Stratum Corneum verdampft, erhöhen sie ihren osmotischen Druck. In diesem Fall dringt Wasser aus den darunter liegenden Schichten in das Stratum corneum ein und wird darin zurückgehalten, wodurch die Konzentration der Salze normalisiert und der natürliche Wasserhaushalt wiederhergestellt wird. Dadurch steigt der Wassergehalt an [10].

Wiederherstellung der epidermalen Barriere. Lipide werden zur Wiederherstellung der Epidermisbarriere verwendet, entweder in Form von reinen Ölen oder in Kombination mit anderen Bestandteilen. Es wurde nachgewiesen, dass die topische Anwendung von Lipiden (Ceramide, Phospholipide, Triglyceride) die Wiederherstellung der Hautlipidbarriere beschleunigt, während das optimale Verhältnis von Ceramiden, Fettsäuren und Cholesterin 1: 1: 1–3: 1: 1 beträgt. Das Wiederherstellen der Epidermisbarriere ist ein langwieriger Prozess, der erst erfolgt, nachdem die Epidermiszellen das erforderliche Baumaterial erhalten und eine ausreichende Menge an Ceramiden und anderen epidermalen Lipiden produzieren, aus denen die Epidermisschichten aufgebaut werden [6].

In den 1990er Jahren wandten sich die Sympathien der Kosmetikhersteller von der Verwendung natürlicher Öle ab, da Silikone in die kosmetische Produktion kamen (in der Zutatenliste können sie durch Beenden von "con", z. B. Simethicon, Cyclodimethicon usw.), synthetischen Derivaten von Fettsäuren ( In der Regel haben sie komplexe Namen wie Isopropylmyristat usw.) und andere Errungenschaften der kosmetischen Chemie. Mit diesen Substanzen wurde es möglich, Kosmetika mit genau definierten Eigenschaften herzustellen, was bei natürlichen Ölen sehr schwierig ist. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Haut die benötigten Fettsäuren aus Fetten und Ölen extrahieren und verwenden kann, um ihre eigenen epidermalen Lipide, Prostaglandine und andere Regulatoren der lokalen Immunität zu synthetisieren. Fettsäuren gelangen in der Regel in die Haut mit natürlichen Ölen, die essentielle Fettsäuren enthalten (Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure und deren Derivate - Gamma-Linolensäure, Arachidonsäure und einige andere). Olivenöl, Sojabohnenöl, Maisöl oder Schwarze Johannisbeereöl, Borretsch (Borretsch), Oslinnik, Nachtkerze werden in Kosmetika häufiger verwendet [6].

Da diese Öle leicht oxidieren, fügen sie Antioxidationsmittel hinzu - Vitamin E und Carotinoide. Es ist nützlich, Öle zu verwenden, die selbst eine antioxidative Wirkung haben - Avocadoöl, Shea, Traubenkernöl, Weizenkeime, Reiskleie. Öle mit einem hohen Anteil an unverseifbaren Anteilen (Leinsamen, Sojabohnen, Shea, Weizenkeime) haben zusätzlich eine phytoöstrogene Wirkung und hohe entzündungshemmende Eigenschaften.

Sie sollten jedoch immer an die Rückseite von Cosmeceuticals auf der Basis von Ölen und Fetten denken. Zum Beispiel erzeugen Triglyceride eine Okklusion und unterbrechen die Regenerationsprozesse, wodurch verhindert wird, dass der natürliche Feuchtigkeitsfaktor wirkt, d. H. Er erhält Feuchtigkeit aus der Luft. Mineralöle verursachen auch Okklusion, unter anderem erhöht sich die Empfindlichkeit der Haut gegenüber ultravioletter Strahlung, die mit Photosensibilisierung und Hyperpigmentierung behaftet ist. Im Sommer sollte man daher nicht mit Medikamenten mit einem hohen Gehalt an Triglyceriden und Mineralölen eifern.

Ceramide sind in letzter Zeit sehr beliebte Inhaltsstoffe in Kosmetika geworden. Die Beliebtheit von Ceramiden erklärt sich aus ihrer Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität der epidermalen Barriere. Durch das Vorhandensein einer mehrlagigen Lipidschicht zwischen den Hornschuppen kann das Stratum Corneum die Haut nicht nur wirksam vor dem Eindringen von Fremdsubstanzen von außen, sondern auch vor Austrocknung schützen.

Für die Übertragung hydrophiler Wirkstoffe auf die Epidermis werden häufig transdermale Träger verwendet - Komplexe hydrophober Moleküle, die die Wirkstoffe umgeben. Die beliebtesten transdermalen Träger sind Liposomen - aus Ceramiden oder Phospholipiden aufgebaute Kapseln. Die Wand des Liposoms besteht aus einer Lipiddoppelschicht, und der innere hydrophobe Raum enthält biologisch aktive Substanzen.

Liposomenpräparate auf Ceramidbasis haben eine gute kosmetische Wirkung, sind aber aufgrund der geringen Löslichkeit von Ceramiden in Wasser ziemlich teuer und schwer herzustellen. In letzter Zeit sind Emulsionen auf der Basis gesättigter Phospholipide immer beliebter geworden (sie ähneln Ceramiden, haben jedoch zwei hydrophobe Schwänze). Dies können Liposomen oder flächige membranartige Strukturen (Lamellen) sein. Solche Phospholipide bilden kristalline Strukturen ähnlich der Struktur der Lipidschichten des Stratum Corneum. Wenn die Liposomen oder Lipidlamellen in das beschädigte Stratum corneum gelangen, werden sie in Bereichen ohne Lipide eingebettet, wodurch die epidermale Barriere vorübergehend wiederhergestellt wird [2, 6, 10].

Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Zytologie, Biochemie und Biophysik der Haut hat zur Entstehung eines neuen Arzneimittels geführt, das den Wasserhaushalt in der Haut aufrechterhält. Die Dermamembranstruktur (DMS ®) ahmt die natürliche Struktur der Epidermislipide nach. DMS hat eine Lamellenstruktur und unbestimmte Teilchengrößen im Gegensatz zu den tropfenartigen Strukturen herkömmlicher Cremes. Mit dieser Technologie wird ein Physigel-Gel hergestellt, das einen vollständigen Satz an Lipiden aufweist, der mit den Lipiden der Epidermis identisch ist. Die Besonderheit dieser Creme, die sie von anderen Cremes unterscheidet, ist ein spezielles Substanz - hydriertes Phosphatidylcholin (GFH). Wie bekannt ist natürliches Phosphatidylcholin eine Schlüsselkomponente von Keratinozyten-Zellmembranen. Im Stratum Corneum dient es als Quelle für Sphingomyelin und Ceramide. Hydriertes Phosphatidylcholin, das Teil von Physiogel ist, ist im Wesentlichen ein Skelett, auf dem Rahmlipide fixiert werden, wodurch ein natürliches selbstemulgierendes System entsteht. Ein solches System bietet eine Creme mit einer Reihe von Eigenschaften:

• es gibt keine Möglichkeit, Emulsionen in Form von "Wasser in Fett" oder "Fett in Wasser" zu bilden;
• bildet die Lamellenstruktur von DMS (Lamellenstrukturen, bestehend aus Bilipidschichten, die physiologische Lipide halten);
• in der Lage, tief in das Stratum corneum der Epidermis einzudringen;
• verbessert die Hautbarriereeigenschaften und den Lichtschutz.

Die Verwendung von "selbstemulgierbaren" Systemen auf Phosphatidylcholin-Basis reduziert das Risiko von Irritationen und begründet die Verwendung zur Behandlung chronischer Dermatosen. DMS sorgt für die „korrekte“ Lipidpenetration - eingebettet in das Stratum corneum, dringt aber nicht tiefer ein.

Wissenschaftliche Studien, die unter Verwendung instrumenteller Forschungsmethoden durchgeführt wurden (elektronenmikroskopische Aufnahmen und Bestimmung der Korneometrie), zeigten, dass Physiogel bis zum 14. Tag des Vergleichstests verschiedener Cremes Indikatoren hatte, die im Vergleich zu anderen Cremes im Hinblick auf den Hydratationsgrad der Haut nicht schlechter waren. Am 28. Tag steigt der Feuchtigkeitsindex jedoch um das Vierfache und ist anderen Cremes weit voraus. Diese Studien belegen, dass Physigel Gel nicht passiv befeuchtet, sondern aktiv ist und die natürliche, wassersparende Struktur der Epidermis wiederherstellt.

Es ist zu beachten, dass der Vorgang der Wiederherstellung der Haut langsam ist. Daher ist der Effekt der Verwendung von Vaseline, Weichmachern und Feuchtigkeitsmitteln auffälliger als der Effekt der Verwendung von Cremes, die essentielle Fettsäuren enthalten. Da mehrfach ungesättigte Fettsäuren keine Nothilfe beim Abbau einer Barriere darstellen können, sollten sie regelmäßig eingenommen werden, um das Auftreten von Mangelzuständen zu verhindern.

Feuchtigkeitsspendende Haut mit hygroskopischen Produkten. Für normale Haut ohne grobe Pathologien verwenden Sie nicht verschließende Feuchtigkeitscremes. Hierbei handelt es sich meist um Gele, die hygroskopische Substanzen enthalten (Proteine, Polysaccharide, Glucosaminoglykane).

Glycerin ist ein wirksamer Befeuchter bei normaler Luftfeuchtigkeit. Glycerin ist hygroskopisch, aber es ist stark flüchtig, was die Dauer des feuchtigkeitsspendenden Effekts negativ beeinflusst. Glycerin ist nicht in der Lage, tief in das Stratum corneum einzudringen, daher ist seine Wirkung oberflächlich. Aber es macht die Haut weich, senkt den Gefrierpunkt der Flüssigkeit (verhindert das Einfrieren der Creme an einem frostigen Tag), wirkt in feuchter Luft als Feuchtigkeitsspender der Haut und zieht Feuchtigkeit aus der Atmosphäre. In trockener Luft hat dies jedoch den gegenteiligen Effekt - es zieht Wasser aus dem Stratum corneum, so dass es bei kurzzeitigem Hautkontakt eine feuchtigkeitsspendende Wirkung hat, aber umgekehrt wird die Trockenheit der Haut verschlimmert und Feuchtigkeit herausgezogen. Beispielsweise ist Sorbit weniger hygroskopisch als Glycerol, so dass die Gefahr des Austrocknens der Haut geringer ist [4].

Propylenglykol wird als Lösungsmittel in kosmetischen Formulierungen verwendet (ersetzt Wasser). Es ist ungiftig, macht die Haut weich, senkt den Gefrierpunkt von Flüssigkeiten und wirkt antimikrobiell. Es hat eine hohe Hygroskopizität, aber auch Glycerin kann in trockener Atmosphäre Wasser aus dem Stratum Corneum ziehen [4].

Hyaluronsäure (HA) ist ein Glycosaminoglycan, das die Hauptkomponente der extrazellulären Matrix lebender Gewebe darstellt. Bis vor kurzem wurde das CC als Hauptsubstanz der interzellulären Substanz der Dermis bezeichnet. Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, dass HA die wichtigsten Funktionen in der Epithelschicht der Haut ausübt und nicht von der Dermis in die Epidermis eindringt, sondern von den Corneozyten selbst synthetisiert wird [12, 13]. Wenn dies geschieht, erfolgt die Synthese von Molekülen mit einem sehr großen Molekulargewicht - etwa 2 Millionen kDa - und der Katabolismus von HA tritt auch in den Lysosomen von Keratinozyten auf. Dieses natürliche Polysaccharid nimmt aktiv an der Proliferation, Differenzierung und Migration von Keratinozyten teil, daher steht seine Menge unter der Kontrolle verschiedener regulatorischer Moleküle und wird auf einem Gehalt von 0,1 mg / kg gehalten.

GK ist ein sehr beliebter Inhaltsstoff in Hautpflegeprodukten. Kosmetische Zubereitungen mit HA haben eine ausgeprägte feuchtigkeitsspendende Wirkung, da sich auf der Hautoberfläche der dünnste Film bildet, der zur Verringerung des TEPV beiträgt, das die Luftfeuchtigkeit aktiv aufnimmt. Dies erhöht die Menge an freiem Wasser im Stratum corneum und erzeugt außerdem einen Effekt der zusätzlichen Feuchtigkeit, der die Wasserverdampfung von der Hautoberfläche verringert. Wie Sie wissen, kann HA in die tieferen Hautschichten eindringen und Substanzen transportieren, die mit der Haut verbunden sind oder in ihrer Netzstruktur eingeschlossen sind.

Lösliches Kollagen bildet aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften einen feuchtigkeitsspendenden Film auf der Haut, wodurch der Wasserverlust durch das Stratum Corneum verringert wird.

Chitosan ist ein Polysaccharid, das aus Muscheln von Meerestieren gewonnen wird. Es bildet einen feuchtigkeitsspendenden Film auf der Haut, macht die Haut weicher und schützt sie vor Beschädigungen.

Beta-Glucan ist ein Polysaccharid, das aus der Zellwand von Baker's Hefe stammt. Es bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut, schützt die Haut vor UV-Strahlung und wirkt immunstimulierend.

Aktivierung der Aquaporinsynthese. Wie im ersten Teil des Artikels erwähnt, spielen Transmembran-Aquaporin-Proteine ​​eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des normalen Hautfeuchtigkeitsniveaus. In der menschlichen Epidermis befindet sich das Hauptaquaporin der Haut, Aquaporin-3 (AQP-3), auf der Keratinozytenmembran.

Bei Hautpathologien, die durch eine gestörte Barrierefunktion und trockene Haut gekennzeichnet sind, wird eine Veränderung der Expression von Aquaporinen beobachtet. Eine interessante Tatsache ist, dass die Expression von AQP-3 in direktem Verhältnis zum Exsudationsgrad während eines Ekzems reduziert ist, während gleichzeitig eine erhöhte Expression bei atopischer Dermatitis beobachtet wird [14-16].

Mit einer Abnahme des Gehalts an AQP-3 werden die Hydratation der Epidermis und die Barrierefunktion der Haut gestört, und ihre Elastizität nimmt ab. Darüber hinaus ist es erwiesen, dass mit dem Alter die Menge an AQP-3 in der Epidermis reduziert wird, was der Hauptgrund für die Abnahme des Hydratationsgrades der gealterten Haut ist. Derzeit wird aktiv nach Substanzen gesucht, die die Synthese von Aquaporinen stimulieren. Die Modulation ihres Ausdrucks ist eine der vielversprechenden Möglichkeiten, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen [14–16].

Abschließend muss betont werden, dass wir nicht nur über die adjuvante Therapie von Cosmeceuticals während einer Exazerbation sprechen, sondern auch über ein sehr wichtiges Thema - die Konsolidierung der Remission durch aktive Wiederherstellung der Hautintegrität und ihrer normalen Funktion mithilfe von medizinischen und kosmetischen Produkten. Heutzutage gibt es im ärztlichen Arsenal ausreichend feuchtigkeitsspendende und erweichende therapeutische und kosmetische Produkte, die speziell für die Hautpflege von Patienten entwickelt wurden, und die Fähigkeit, darin zu navigieren, ist der Schlüssel zum Erfolg der Therapie.

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Yu A. Gallyamova, MD, Professor
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Moskau

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/